Беседа с генеральным директором Adidas Гербертом Хайнером (Herbert Hainer) о предстоящем развитии бренда Reebok, а также о лицензировании бизнеса и общей сложившейся ситуации на рынке, связанной с производством спортивной обуви и одежды. (интервью за 29 сентября 2010)
Хайнер: Как владелец бренда, я считаю, что посредством использования рекламы мы должны находить новые интересные способы общения с потребителями. Мы размещаем рекламу с помощью цифровых технологий в ближайшем магазине, также используем отдельных игроков, если имеется лицензионное соглашение с их командами и лигами. Наша лицензия с NBA (National Basketball Association, в переводе Национальная Баскетбольная Ассоциация) весьма удачна, так как она объединяет нашу страсть и страсть фанатов к баскетболу. Также, мы продолжаем сотрудничать с MLS (Major League Soccer, в переводе Высшая лига футбола), так как убеждены, что интерес к футболу продолжает расти. Двадцать пять миллионов человек следили за финалом чемпионата мира по футболу. Также, я могу сказать, что Reebok мог бы добиться гораздо большего во время сотрудничества с NFL (National Football League / Национальная Футбольная Лига).
Краткая информация о NIGO известном дизайнере уличной одежды.
В 1993 NIGO открыл магазин одежды “nowhere” в Harajuku (Хараюку) под брендом A BATHING APE. С 2010 по 2011 они запустили новый бренд Human Made (Хьюман Мэйд) специализирующийся на выпуске винтажной одежды.
Когда впервые Вам пришла идея об открытии линии одежды Human Made?
NIGO: Мне всегда нравился винтаж и я подумывал о том, чтобы в один прекрасный день заняться усовершенствованием любимых деталей этого стиля. Будучи в непосредственной близости к WAREHOUSE, я знал, что они делают упор на красоту и хорошее качество. Время от времени они утилизируют старые швейные машины, собирают новые, когда видят, что не могут сделать стежок, который требуется в данном изделии. Так как я сам очень заинтересован в винтажном стиле, то предложил им сотрудничество. И они с удовольствием согласились.
Я создаю модели, в которых присутствует дух футуризма, так как ещё нахожусь под сильным влиянием прошлого. Эта концепция позволила двигаться “через прошлое вперед”. Я имел возможность работать вне Эйпа (APE) и посвящать время новому направлению. В самом начале, я планировал назвать новую коллекцию A BATHING APE +WAREHOUSE и даже начал разрабатывать сам лэйбл. Позже, я думал, что назову коллекцию просто A BATHING APE. Но только потом всё же решил дать ей совершенно новое название и выделить отдельный бренд HUMAN MADE.
Когда-то Orisue был некоммерческой организацией, пропагандирующей позитивность и самосовершенствование. Сейчас он может похвастаться штатом в восемь человек и продажами в восьми странах, среди которых США, Канада, Дания, Пуэрто-Рико и Япония. Компания, расположенная в Фаунтен Вэлли, штат Калифорния, создает одежду для индивидуальностей, которыми управляет страсть и стремление к превосходству. Orisue – один из самых свежих и многообещающих брендов в уличной моде.
Молодая компания, ранее известная как Origami Clothing, но получившая свое нынешнее название после ребрендинга, уже пережила несколько изменений за три первых года своего существования. Основатель и креативный директор Майкл Хьюн (Michael Huynh) и президент Аллен Дон (Allen Doan) смогли добиться популярности, несмотря на молодость бренда и собственные юные годы (25 и 26).
«Торговые шоу очень важны для любого бизнеса. Это отличная возможность напиться и раздать обещания, о которых, возможно, потом пожалеешь»
Команда XLarge умудряется совмещать чувство стиля и функциональность с 1991 года. А команда XLarge – это: владелец Эли Бонерз (Eli Bonerz), бизнес-менеджер Дейв Хмелевски (Dave Chmielewski), арт-директор Рори Уилсон (Rory Wilson), помощник по дизайну Дженни Белл (Jenni Bell) и маркетолог Пол Ким (Paul Kim).
Хмелевски 30 лет. Он родом из Баффало, штат Нью-Йорк, и провел в XLarge 11 лет. Хмелевски может в буквальном смысле слова ходить на работу, но вместо этого водит Volkswagen Beetle 98-го года – машину, которую он подумывает отправить на пенсию ради чего-то более практичного. «Возможно, я бы хотел какою-нибудь четырехдверную модель. С такой машиной мне и двум моим собакам было бы легче ездить на пляж по выходным» – говорит Хмелевски. Он добавляет, что гибридный автомобиль от Audi, Volvo или Subaru был бы идеальным – если бы эти компании делали такие для продажи в Америке.
В XLarge заботятся об окружающей среде. Хмелевски, как и вся команда XLarge, на 100% за интернет-публикации и уменьшение количества печатной продукции. «Благодаря такому подходу мы можем моментально рассылать наши картинки и каталоги по всему миру», – говорит он.
«Когда-то давно наши партнеры из Тайваня придумали дизайн футболки, призывающей покупать одежду только у официальных продавцов. <…> А потом ее подделали!»
Поработав с тяжеловесами в главных отраслях промышленности по всему миру, The Killer Gerbil оставил заметные следы в виде своих рисунков на кроссовках Adidas, машинах Volkswagen, мобильниках Motorola, очках Oakley и многом другом. Именной персонаж The Killer Gerbil появился в 2003 году: уличная крыса, убивающая пустоту красками и фигурами. Главный вдохновитель – его домашние мыши-песчанки [gerbils].
С резюме, которому можно только позавидовать, за пазухой, молодой сингапурский художник по имени Luthfi Mustafah взял на себя миссию искоренить все негативные ассоциации, связанные с уличным искусством и graffiti. Он верит в возможность превратить улицы в галереи и надеется, что у него получится привлечь внимание людей и удерживать его максимально долго.
«Люди здесь так заняты своими быстро мчащимися жизнями, что они не очень-то интересуются тем, чем занимаются другие. Как бы то ни было, некоторые притормаживают и из любопытства даже не прочь поговорить об этом. И им вообще-то нравятся хорошие законченные работы»
Погоня за модой развивалась на протяжении многих лет, особенно на уличной арене. Ежегодно по всему миру выпускается огромное количество новых линий и коллекций, но что касается именно уличной моды, следует отметить, что она никогда не была настолько популярна и широко распространена как сегодня. Когда в 1989 году появился первый бренд Tribal под руководством братьев Bobby и Joey Ruiz, не было никаких других брендов, у которых можно было бы позаимствовать вдохновляющий мотив или чьи идеи были определенно популярны. Поэтому 2 брата просто открыли магазин и создали механизм, который подходил им самим, их друзьям, вдохновением служил только личный интерес. Такой склад ума привел в результате к более двум десятилетиям успеха в области утверждения тенденций моды.
В прошлом году Tribal отмечали годовщину – свое 20илетие в fashion индустрии. И пускай они так же актуальны сегодня, как и раньше, эти 20 лет не были легкими, это был долгий серьезный путь. Но, несмотря на все взлеты и падения, Tribal до сих пор упорно следуют к своей цели и преодолевают препятствия, с которыми многим брендам сегодня уже не приходится сталкиваться.
От начала своего пути к успеху и вплоть до того, что сохранилось в воспоминаниях сегодня, Bobby представляет полный отчет застывших во времени моментов , легендарную историю Tribal Gear. Эта история также подробно рассказывается в их недавно выпущенном на DVD документальном фильме, посвященном 20-летию бренда, под названием “Beyond The Four”, который можно приобрести на их сайте в любое удобное вам время (TribalGear.ком).
Альберт Розарио (Albert Rosario) и Кевин Делейни (Kevin Delaney) уже больше семи лет работают в отделе маркетинга LRG. При них LRG развился от специализированной скейтерской фирмы до глобального бренда, формирующего образ жизни. Эти парни пашут по-настоящему! Они относятся к тому, что делают, с настоящей страстью, и это сказывается на результатах: в 2007 LRG заработал 150 миллионов долларов! Вы можете говорить о них что хотите: они могут быть не самым крутым брендом в районе, но, вероятнее всего, они этим районом владеют.
«В Entrepreneur Magazine нас поставили на пятое место среди самых быстроразвивающихся компаний»
Сколько вы работаете в LRG?
Кевин: Мы оба провели здесь 8 с половиной лет, почти с самого начала.
А что вы делали до LRG?
Кевин: Мы учились в государственном университете Сан Диего. Я познакомился с Альбертом в классе.
Альберт: В старшей школе и колледже я был скейтером. Я отслеживал LRG: они, с их рекламой и райдерами, казались мне интересным брендом. В то время их графика сильно отличалась от остального скейтерского мира. На одной выставке я случайно встретил работника LRG, а на следующий день – владельца Джонаса. Он попросил меня помочь им с сетевым маркетингом в Сан Диего. Потом, в классе, Кевин попросил у меня их стикер. Сам он занимался промоушном для Cornerstone. Мы вдвоем стали работать на LRG; нам пообещали, что после окончания учебы мы сможем устроиться у них на полную ставку.
Долговечность не свойственна уличной моде так же, как рэпу не свойственна высокоморальность. Как бы то ни было, Crooks and Castles – лидер среди не менее амбициозных коллег и может похвастаться центральным магазином в Лос-Анджелесе, полным ассортиментом и ростом от сезона к сезону. Деннис Калверо (Dennis Calvero), владелец Crooks and Castles, может сказать, что его бренд лично выбрали Jay-Z и Kanye West. Теперь Калверо хочет, чтобы английский актер-суперзвезда Джейсон Статем (Jason Statham) тоже носил Crooks and Castles, потому что он «резкий»; Калверо верит, что центральный магазин Crooks and Castles – хороший маркетинговый ход и путь развития бизнеса. Он находится в первоклассном районе Лос-Анджелеса. «Мы будем в одном квартале с Fred Segal, Bathing Ape, Marc Jacobs и Paul Smith», – говорит Калверо.
«Похоже на то, что блоги – источник новостей об одежде для любителей уличной моды, фанатов кроссовок и классных ребят»
Ты говорил, что твоя философия проста: в каждом замке (castle) есть свой обманщик (crook). Как по-твоему, кто сейчас самый большой обманщик с самым большим замком?
Калверо: Билл Гейтс. Он построил свою империю, сплагиатив все у Apple.
В последнее время коммунистический Китай часто ругают в прессе из-за их экспорта: ядовитый корм для домашних животных, зараженные морепродукты, свинцовая краска на детских игрушках. Если бы отношения Америки и Китая прекратились, как бы ваша индустрия – индустрия уличной моды – пострадала из-за потери дешевого производства?
Калверо: Когда у нас был другой бренд, мы делали все в Лос-Анджелесе, так что тут, в Калифорнии, у нас есть свои ресурсы. Футболки Crooks and Castles – один из наших самых популярных товаров – уже шьются у нас.
В больших переменах, происходящих с Addict примерно с 1996 года, сам бренд не видит ничего страшного. Это тот путь, который нравится соучредителю компании Крису Кардену-Джонсу (Chris Carden-Jones). Несмотря на то, что Addict начал выпускать обширную коллекцию аксессуаров, виниловые игрушки, сумки и книги, его постоянные отличительные знаки сохранились: фирменный камуфляж, сотрудничество дизайнеров и рост компании.
«В магазинах Addict бывает так много разных людей: от студентов-футболистов и обычных людей с улицы до по-настоящему модных ребят»
Крис какова ваша роль в Addict?
Крис Карден-Джонс: Я креативный директор и один из основателей бренда. Я отвечаю за одежду, графику и веб-дизайн, а также за специальные проекты и сотрудничества.
Откуда взялось это название – Addict [зависимый]?
Крис Карден-Джонс: Название и логотип появились летом 1994 года, когда я занимался дизайном большого количества флаеров и обложек микстейпов и пластинок. Я приклеил кусок текста из журнальной колонки, в котором было слово «зависимость(Addict)», на один флаер, над которым тогда работал. Через несколько недель я вырезал слово «зависимый» из картинки для комплекта футболок, который заказал местный магазин пластинок. В тот момент я впервые подумал о возможности использования этого слова в качестве названия бренда, которое бы отразило человеческие увлечения, страсти и положительные зависимости.
Если Скотт Сассо (Scott Sasso) , 33-летний выпускник колледжа Vassar не садится за руль своего BMW535i 1987 года выпуска, то он едет на велосипеде в офис 10 Deep – основанного в 1995 году бренда уличной одежды. Когда Сассо занимается дизайном, он не думает о конкуренции между 10 Deep и другими брендами; вместо этого Сассо создает вещи, которые хотел бы носить сам.
«Я стараюсь использовать в своей одежде влияния нескольких стилей, чтобы люди могли прийти к ней разными путями и интерпретировать ее по-своему» – говорит он.
Вероятно, причина, по которой Сассо одержим созданием одежды, – его детство в нью-йоркском богемном районе Вест-Виллидж в доме матери – элитного женского дизайнера.
«Я рос среди моды, играя под столом с тканями» – готовит он, добавляя, что вдохновением для принта 10 Deep Chain Gang были узоры по шелку, которые когда-то делала его мама. «Я переработал рисунки на ее тканях так, что они стали чем-то, ассоциирующимся с хип-хопом. Все веревочные узоры были символами статуса во времена моей молодости, так что я взял эти изображения, переделал и адаптировал их так, что они стали моими».
Адаптация идей и использование образности в качестве инструмента для создания одежды 10 Deep – то, что удается Сассо лучше всего. «Я надеюсь, что люди поймут образы, обыгранные в коллекции Last of a Dying Breed, и подумают о том, что наше правительство уже облажалось и что происходящее сейчас тоже, может быть, неправильно», – говорит он. Сейчас летняя коллекция от 10 Deep доступна в магазинах и через онлайн-распространителей. «Я думаю, тот парень, который надевает рубашку или джинсы за 500$, – просто идиот».
Kolea-SS на 
Eugene на 
Dimon на 
MuFAsa на 
kid21 на