Краткая информация о NIGO известном дизайнере уличной одежды.
В 1993 NIGO открыл магазин одежды “nowhere” в Harajuku (Хараюку) под брендом A BATHING APE. С 2010 по 2011 они запустили новый бренд Human Made (Хьюман Мэйд) специализирующийся на выпуске винтажной одежды.
Когда впервые Вам пришла идея об открытии линии одежды Human Made?
NIGO: Мне всегда нравился винтаж и я подумывал о том, чтобы в один прекрасный день заняться усовершенствованием любимых деталей этого стиля. Будучи в непосредственной близости к WAREHOUSE, я знал, что они делают упор на красоту и хорошее качество. Время от времени они утилизируют старые швейные машины, собирают новые, когда видят, что не могут сделать стежок, который требуется в данном изделии. Так как я сам очень заинтересован в винтажном стиле, то предложил им сотрудничество. И они с удовольствием согласились.
Я создаю модели, в которых присутствует дух футуризма, так как ещё нахожусь под сильным влиянием прошлого. Эта концепция позволила двигаться “через прошлое вперед”. Я имел возможность работать вне Эйпа (APE) и посвящать время новому направлению. В самом начале, я планировал назвать новую коллекцию A BATHING APE +WAREHOUSE и даже начал разрабатывать сам лэйбл. Позже, я думал, что назову коллекцию просто A BATHING APE. Но только потом всё же решил дать ей совершенно новое название и выделить отдельный бренд HUMAN MADE.
Когда-то Orisue был некоммерческой организацией, пропагандирующей позитивность и самосовершенствование. Сейчас он может похвастаться штатом в восемь человек и продажами в восьми странах, среди которых США, Канада, Дания, Пуэрто-Рико и Япония. Компания, расположенная в Фаунтен Вэлли, штат Калифорния, создает одежду для индивидуальностей, которыми управляет страсть и стремление к превосходству. Orisue – один из самых свежих и многообещающих брендов в уличной моде.
Молодая компания, ранее известная как Origami Clothing, но получившая свое нынешнее название после ребрендинга, уже пережила несколько изменений за три первых года своего существования. Основатель и креативный директор Майкл Хьюн (Michael Huynh) и президент Аллен Дон (Allen Doan) смогли добиться популярности, несмотря на молодость бренда и собственные юные годы (25 и 26).
«Торговые шоу очень важны для любого бизнеса. Это отличная возможность напиться и раздать обещания, о которых, возможно, потом пожалеешь»
Команда XLarge умудряется совмещать чувство стиля и функциональность с 1991 года. А команда XLarge – это: владелец Эли Бонерз (Eli Bonerz), бизнес-менеджер Дейв Хмелевски (Dave Chmielewski), арт-директор Рори Уилсон (Rory Wilson), помощник по дизайну Дженни Белл (Jenni Bell) и маркетолог Пол Ким (Paul Kim).
Хмелевски 30 лет. Он родом из Баффало, штат Нью-Йорк, и провел в XLarge 11 лет. Хмелевски может в буквальном смысле слова ходить на работу, но вместо этого водит Volkswagen Beetle 98-го года – машину, которую он подумывает отправить на пенсию ради чего-то более практичного. «Возможно, я бы хотел какою-нибудь четырехдверную модель. С такой машиной мне и двум моим собакам было бы легче ездить на пляж по выходным» – говорит Хмелевски. Он добавляет, что гибридный автомобиль от Audi, Volvo или Subaru был бы идеальным – если бы эти компании делали такие для продажи в Америке.
В XLarge заботятся об окружающей среде. Хмелевски, как и вся команда XLarge, на 100% за интернет-публикации и уменьшение количества печатной продукции. «Благодаря такому подходу мы можем моментально рассылать наши картинки и каталоги по всему миру», – говорит он.
«Когда-то давно наши партнеры из Тайваня придумали дизайн футболки, призывающей покупать одежду только у официальных продавцов. <…> А потом ее подделали!»
Поработав с тяжеловесами в главных отраслях промышленности по всему миру, The Killer Gerbil оставил заметные следы в виде своих рисунков на кроссовках Adidas, машинах Volkswagen, мобильниках Motorola, очках Oakley и многом другом. Именной персонаж The Killer Gerbil появился в 2003 году: уличная крыса, убивающая пустоту красками и фигурами. Главный вдохновитель – его домашние мыши-песчанки [gerbils].
С резюме, которому можно только позавидовать, за пазухой, молодой сингапурский художник по имени Luthfi Mustafah взял на себя миссию искоренить все негативные ассоциации, связанные с уличным искусством и graffiti. Он верит в возможность превратить улицы в галереи и надеется, что у него получится привлечь внимание людей и удерживать его максимально долго.
«Люди здесь так заняты своими быстро мчащимися жизнями, что они не очень-то интересуются тем, чем занимаются другие. Как бы то ни было, некоторые притормаживают и из любопытства даже не прочь поговорить об этом. И им вообще-то нравятся хорошие законченные работы»
Погоня за модой развивалась на протяжении многих лет, особенно на уличной арене. Ежегодно по всему миру выпускается огромное количество новых линий и коллекций, но что касается именно уличной моды, следует отметить, что она никогда не была настолько популярна и широко распространена как сегодня. Когда в 1989 году появился первый бренд Tribal под руководством братьев Bobby и Joey Ruiz, не было никаких других брендов, у которых можно было бы позаимствовать вдохновляющий мотив или чьи идеи были определенно популярны. Поэтому 2 брата просто открыли магазин и создали механизм, который подходил им самим, их друзьям, вдохновением служил только личный интерес. Такой склад ума привел в результате к более двум десятилетиям успеха в области утверждения тенденций моды.
В прошлом году Tribal отмечали годовщину – свое 20илетие в fashion индустрии. И пускай они так же актуальны сегодня, как и раньше, эти 20 лет не были легкими, это был долгий серьезный путь. Но, несмотря на все взлеты и падения, Tribal до сих пор упорно следуют к своей цели и преодолевают препятствия, с которыми многим брендам сегодня уже не приходится сталкиваться.
От начала своего пути к успеху и вплоть до того, что сохранилось в воспоминаниях сегодня, Bobby представляет полный отчет застывших во времени моментов , легендарную историю Tribal Gear. Эта история также подробно рассказывается в их недавно выпущенном на DVD документальном фильме, посвященном 20-летию бренда, под названием “Beyond The Four”, который можно приобрести на их сайте в любое удобное вам время (TribalGear.ком).
Альберт Розарио (Albert Rosario) и Кевин Делейни (Kevin Delaney) уже больше семи лет работают в отделе маркетинга LRG. При них LRG развился от специализированной скейтерской фирмы до глобального бренда, формирующего образ жизни. Эти парни пашут по-настоящему! Они относятся к тому, что делают, с настоящей страстью, и это сказывается на результатах: в 2007 LRG заработал 150 миллионов долларов! Вы можете говорить о них что хотите: они могут быть не самым крутым брендом в районе, но, вероятнее всего, они этим районом владеют.
«В Entrepreneur Magazine нас поставили на пятое место среди самых быстроразвивающихся компаний»
Сколько вы работаете в LRG?
Кевин: Мы оба провели здесь 8 с половиной лет, почти с самого начала.
А что вы делали до LRG?
Кевин: Мы учились в государственном университете Сан Диего. Я познакомился с Альбертом в классе.
Альберт: В старшей школе и колледже я был скейтером. Я отслеживал LRG: они, с их рекламой и райдерами, казались мне интересным брендом. В то время их графика сильно отличалась от остального скейтерского мира. На одной выставке я случайно встретил работника LRG, а на следующий день – владельца Джонаса. Он попросил меня помочь им с сетевым маркетингом в Сан Диего. Потом, в классе, Кевин попросил у меня их стикер. Сам он занимался промоушном для Cornerstone. Мы вдвоем стали работать на LRG; нам пообещали, что после окончания учебы мы сможем устроиться у них на полную ставку.
Долговечность не свойственна уличной моде так же, как рэпу не свойственна высокоморальность. Как бы то ни было, Crooks and Castles – лидер среди не менее амбициозных коллег и может похвастаться центральным магазином в Лос-Анджелесе, полным ассортиментом и ростом от сезона к сезону. Деннис Калверо (Dennis Calvero), владелец Crooks and Castles, может сказать, что его бренд лично выбрали Jay-Z и Kanye West. Теперь Калверо хочет, чтобы английский актер-суперзвезда Джейсон Статем (Jason Statham) тоже носил Crooks and Castles, потому что он «резкий»; Калверо верит, что центральный магазин Crooks and Castles – хороший маркетинговый ход и путь развития бизнеса. Он находится в первоклассном районе Лос-Анджелеса. «Мы будем в одном квартале с Fred Segal, Bathing Ape, Marc Jacobs и Paul Smith», – говорит Калверо.
«Похоже на то, что блоги – источник новостей об одежде для любителей уличной моды, фанатов кроссовок и классных ребят»
Ты говорил, что твоя философия проста: в каждом замке (castle) есть свой обманщик (crook). Как по-твоему, кто сейчас самый большой обманщик с самым большим замком?
Калверо: Билл Гейтс. Он построил свою империю, сплагиатив все у Apple.
В последнее время коммунистический Китай часто ругают в прессе из-за их экспорта: ядовитый корм для домашних животных, зараженные морепродукты, свинцовая краска на детских игрушках. Если бы отношения Америки и Китая прекратились, как бы ваша индустрия – индустрия уличной моды – пострадала из-за потери дешевого производства?
Калверо: Когда у нас был другой бренд, мы делали все в Лос-Анджелесе, так что тут, в Калифорнии, у нас есть свои ресурсы. Футболки Crooks and Castles – один из наших самых популярных товаров – уже шьются у нас.
В больших переменах, происходящих с Addict примерно с 1996 года, сам бренд не видит ничего страшного. Это тот путь, который нравится соучредителю компании Крису Кардену-Джонсу (Chris Carden-Jones). Несмотря на то, что Addict начал выпускать обширную коллекцию аксессуаров, виниловые игрушки, сумки и книги, его постоянные отличительные знаки сохранились: фирменный камуфляж, сотрудничество дизайнеров и рост компании.
«В магазинах Addict бывает так много разных людей: от студентов-футболистов и обычных людей с улицы до по-настоящему модных ребят»
Крис какова ваша роль в Addict?
Крис Карден-Джонс: Я креативный директор и один из основателей бренда. Я отвечаю за одежду, графику и веб-дизайн, а также за специальные проекты и сотрудничества.
Откуда взялось это название – Addict [зависимый]?
Крис Карден-Джонс: Название и логотип появились летом 1994 года, когда я занимался дизайном большого количества флаеров и обложек микстейпов и пластинок. Я приклеил кусок текста из журнальной колонки, в котором было слово «зависимость(Addict)», на один флаер, над которым тогда работал. Через несколько недель я вырезал слово «зависимый» из картинки для комплекта футболок, который заказал местный магазин пластинок. В тот момент я впервые подумал о возможности использования этого слова в качестве названия бренда, которое бы отразило человеческие увлечения, страсти и положительные зависимости.
Если Скотт Сассо (Scott Sasso) , 33-летний выпускник колледжа Vassar не садится за руль своего BMW535i 1987 года выпуска, то он едет на велосипеде в офис 10 Deep – основанного в 1995 году бренда уличной одежды. Когда Сассо занимается дизайном, он не думает о конкуренции между 10 Deep и другими брендами; вместо этого Сассо создает вещи, которые хотел бы носить сам.
«Я стараюсь использовать в своей одежде влияния нескольких стилей, чтобы люди могли прийти к ней разными путями и интерпретировать ее по-своему» – говорит он.
Вероятно, причина, по которой Сассо одержим созданием одежды, – его детство в нью-йоркском богемном районе Вест-Виллидж в доме матери – элитного женского дизайнера.
«Я рос среди моды, играя под столом с тканями» – готовит он, добавляя, что вдохновением для принта 10 Deep Chain Gang были узоры по шелку, которые когда-то делала его мама. «Я переработал рисунки на ее тканях так, что они стали чем-то, ассоциирующимся с хип-хопом. Все веревочные узоры были символами статуса во времена моей молодости, так что я взял эти изображения, переделал и адаптировал их так, что они стали моими».
Адаптация идей и использование образности в качестве инструмента для создания одежды 10 Deep – то, что удается Сассо лучше всего. «Я надеюсь, что люди поймут образы, обыгранные в коллекции Last of a Dying Breed, и подумают о том, что наше правительство уже облажалось и что происходящее сейчас тоже, может быть, неправильно», – говорит он. Сейчас летняя коллекция от 10 Deep доступна в магазинах и через онлайн-распространителей. «Я думаю, тот парень, который надевает рубашку или джинсы за 500$, – просто идиот».
В 1999 году два брата Donwan Harrell и Emmett Harrell прекратили работать дизайнерами достаточно известных компаний ( таких как Nike, Donna Karan, Ecko, Phat Farm) для того, чтобы открыть свое собственное дело. В итоге, у них получился брэнд под названием Akademiks. Когда-то давно, Akademiks считался одеждой для молодых, но теперь это вполне взрослая марка. А сегодня вам посчастливилось получить возможность узнать, как же сделать целый бизнес, известный, популярный среди людей, из ничего. Расскажет это вам один из основателей Akademiks, Emmett Harrell. “Конечно же, круто посещать различные вечеринки и носить соответствующую одежду, но это не то. Это карьера“.
С чего началась история марки Akadamiks?
Emmett: Мы с братом Donwan Harrell-ом открыли фирму Akademiks более девяти лет назад. До этого мы уже около пятнадцати лет работали на такой же работе и приносили много денег разным людям. Мы познакомились с владельцем Dr. Jays, Elliot Betesh, у которого и возникла идея создать свою собственную марку одежды. Так, вместе мы и открыли Akademiks.
Какие трудности вам пришлось преодолеть, пока ваша марка приобретала популярность? О чем должны помнить нынешние восходящие марки?
Emmett: Главное – понимать, что талант можно обнаружить везде. Вы можете быть хоть самым лучшим художником мира, но если у вас нет инфраструктуры, всего того, что содействует процветанию, то талант не имеет значения. Инфраструктура понадобится везде.
Ricokillz на 
Kolea-SS на 
Eugene на 
Dimon на 
MuFAsa на